很多人用透明树脂3D打印时都会遇到一个困惑：明明买的是 “高透明树脂”，打印出来却像磨砂玻璃，雾蒙蒙的不透光。这不是材料不好，而是曝光和后固化参数没调好 —— 哪怕只差 2 秒曝光时间，或者后固化温度高了 5℃，都会让透明效果大打折扣。本文用通俗语言拆解透明树脂的 “透光密码”，教你通过参数优化，让打印件从 “磨砂” 变 “水晶”。

一、透明树脂为啥会 “发雾”？3 个核心原因

透明树脂的透光原理和玻璃一样：光线能 “顺畅穿过”，不被内部结构散射。一旦打印过程中破坏了这种 “顺畅性”，就会出现雾感。

（一）曝光不足：内部 “没干透” 的雾状区

透明树脂需要紫外线充分照射才能完全固化。如果曝光时间太短（比如单层曝光＜6 秒），树脂分子没完全交联，会形成大量 “半固化微粒”—— 这些微粒就像空气中的灰尘，会散射光线，导致整体发雾。

•典型表现：模型整体呈乳白色，厚度超过 5mm 就几乎不透光，用指甲刮表面会有 “粉末感”（未完全固化的树脂）。

•简单测试：用紫外线手电筒照射模型侧面，若光线只能穿透 1-2mm，就是曝光不足。

（二）曝光过度：表面 “烧糊” 的折射层

和曝光不足相反，曝光时间太长（比如单层曝光＞15 秒）或激光功率太高，会让树脂 “过度固化”—— 表面形成一层致密的氧化层，就像玻璃表面蒙了一层油污，光线穿过时会发生不规则折射，看起来雾蒙蒙的。

•典型表现：表面光滑但有 “彩虹纹”（过度固化的氧化层导致），边缘发黄，厚度 10mm 的模型透光率低于 50%。

•对比实验：同一模型，曝光 8 秒时透光率 80%，曝光 15 秒时降至 40%，且边缘明显发黄。

（三）后固化不当：内部应力 “搅乱” 光线

后固化是让透明树脂 “更透” 的关键步骤，但温度、时间没控制好，会适得其反：

•后固化时间太短：残留的未固化树脂继续散射光线，雾感难消除。

•温度太高（＞60℃）：树脂内部产生应力，形成细微裂纹（肉眼难见但能散射光线），就像玻璃被震出细纹后变模糊。

二、曝光参数：透明的 “基础门槛”

透明树脂对曝光参数的敏感度是普通树脂的 2 倍，差 1 秒就可能从 “全透” 变 “半透”。核心要把握 “既完全固化，又不过度” 的平衡。

（一）单层曝光时间：找到 “透亮临界点”

不同品牌的透明树脂需要的曝光时间不同（包装上通常有推荐值），但通用规律是：

•测试方法：打印 5 个 10mm×10mm×2mm 的薄片，单层曝光时间分别设 6 秒、8 秒、10 秒、12 秒、15 秒，其他参数不变。

◦6 秒：完全不透明（未固化）。

◦8 秒：轻微透光，边缘雾感重（接近固化）。

◦10 秒：全透明，无明显雾感（最佳值）。

◦12 秒：透光但边缘发黄（轻微过度）。

◦15 秒：整体发黄，透光率下降（严重过度）。

•结论：多数透明树脂的最佳单层曝光在 8-12 秒，以 “边缘不发黄、整体无雾感” 为标准。

（二）分层厚度：越薄越透，但别太极端

分层厚度决定了模型表面的 “细腻度”，对透明效果影响很大：

•太厚（＞0.1mm）：层间台阶明显（就像楼梯侧面），光线会在台阶处散射，雾感重。

•太薄（＜0.025mm）：每层曝光时间需要延长（否则固化不足），反而容易过度固化，导致表面发黄。

•黄金参数：0.05mm 分层厚度 —— 兼顾细腻度和效率，打印的表面几乎看不到层纹，光线散射少。

（三）激光功率：宁低勿高

透明树脂对激光功率很敏感，功率太高（＞50mW/cm²）容易 “烧糊” 表面：

•新手建议：功率设为推荐值的 80%（比如推荐 50mW/cm²，实际用 40mW/cm²），配合稍长的曝光时间（比如从 10 秒增至 11 秒），既能避免过度固化，又能保证完全固化。

•设备差异：桌面级光固化打印机（如 Mars 系列）功率通常足够，无需调太高；工业级设备需注意降低功率，避免局部过热。

三、后固化参数：让透明效果 “再升级”

如果说曝光是 “打基础”，后固化就是 “抛光”—— 能让透光率再提升 20%-30%，但参数必须精准。

（一）后固化时间：“透” 到顶点就停

后固化的目的是让残留的未固化树脂完全反应，但时间太长会导致氧化发黄：

•通用标准：

◦薄件（＜5mm）：用 405nm 紫外线灯（波长匹配透明树脂）照射 5-8 分钟。

◦厚件（＞5mm）：延长至 10-15 分钟（让光线穿透更深）。

•判断方法：每隔 2 分钟观察一次，当模型从 “雾蒙蒙” 变得 “清澈”，且边缘开始微微发热时，立即停止（再照就会发黄）。

（二）后固化温度：别超过 “临界值”

透明树脂的后固化温度必须低于 60℃，否则会产生应力裂纹：

•错误做法：把模型放在阳光下暴晒（温度可能达 70℃以上），或用烤箱加热后固化，结果越晒越雾（应力裂纹导致）。

•正确方法：

◦室温固化（25℃左右）：最安全，虽然慢但不会产生应力，适合厚件。

◦低温辅助（40-50℃）：用带温控的后固化箱，温度不超过 50℃，配合风扇散热，加速固化同时避免过热。

（三）后固化环境：别沾 “油污”

后固化时，模型表面若接触灰尘、指纹或油污，会在表面形成 “杂质层”，光线穿过时发生散射：

•操作要点：

a.后固化前用 95% 酒精清洗模型（去除残留树脂），用无尘布擦干（别用普通毛巾，会沾毛）。

b.放在干净的玻璃或陶瓷板上固化（避免接触塑料托盘的析出物）。

四、进阶技巧：从 “透明” 到 “水晶级”

掌握基础参数后，这 3 个技巧能让透明效果再上一个台阶，接近有机玻璃的质感。

（一）打磨抛光：消除最后一点雾感

即使参数完美，模型表面仍可能有细微层纹（导致轻微雾感），打磨能解决：

•步骤：用 400 目→800 目→1200 目→2000 目砂纸依次打磨，每次换砂纸前用酒精擦去粉末；最后用牙膏（含细磨料）涂在表面，用棉布快速摩擦 2 分钟（相当于 “镜面抛光”）。

•效果：透光率从 80% 提升至 90% 以上，表面像镜子一样能反光。

（二）避免 “内部支撑”

透明模型内部的支撑结构拆除后，会留下 “支撑痕”（小坑或凸起），这些痕迹会散射光线：

•设计优化：尽量用 “外部支撑”（支撑加在模型边缘或非可视面），内部复杂结构用 “中空设计”（减少支撑）。

•支撑参数：支撑直径设为 0.3mm（越小越好），支撑与模型的接触点直径≤0.2mm（拆除后痕迹小，容易打磨）。

（三）选对树脂品牌

不同品牌的透明树脂 “天生透光性” 有差异，新手建议从这两类入手：

•入门款：国产通用透明树脂（单价约 80 元 / 500ml），配合参数优化，能达到 70%-80% 透光率，适合练手。

•专业款：进口高精度透明树脂（如 Formlabs Clear，单价约 300 元 / 500ml），分子更均匀，即使参数稍有偏差，透光率也能保持 85% 以上，适合要求高的场景（如珠宝模型、光学零件）。

五、常见问题速查表：30 秒找到对策

ll透明树脂打印的核心是 “让光线顺畅穿过”—— 曝光参数决定 “基础透光性”（不欠曝、不过曝），后固化决定 “最终通透度”（控温、控时），再加上简单的打磨，就能从 “磨砂玻璃” 变成 “水晶”。新手不用追求一次完美，按本文方法测试 2-3 次，就能找到适合自己设备和树脂的参数。记住：透明效果不是 “材料天生决定”，而是 “参数调出来的”，掌握这些技巧，你的透明打印件也能媲美工业级品质。