SLA光固化后处理全流程 : 清洗 固化 打磨,3步让零件质感翻倍

“打印完的手办表面粘糊糊的，一摸全是树脂残留；小齿轮硬度过低，轻轻一捏就变形；放了几天还慢慢发黄——明明打印时参数都对，怎么成品质感这么差？”

很多SLA新手都有这样的困惑：以为“打印结束”就是成品，却忽略了后处理才是“从半成品到精品”的关键。SLA光固化零件的后处理，核心解决“未固化树脂残留、硬度不足、表面瑕疵”三大问题，只需“清洗→固化→打磨上色”三步，就能让零件从“粘手废品”变成“光滑成品”，质感直逼工业级。

本文全程聚焦新手实操，每个步骤都讲清“用什么工具、怎么操作、避什么坑”，搭配手办和精密零件的实测案例，新手跟着做就能一次成功。

一、核心认知：为什么SLA必须做后处理？

先搞懂“为什么要做后处理”，才能重视每个细节——SLA的打印原理是“激光扫描固化树脂”，但打印完成时，零件表面会残留未完全固化的树脂，内部固化也不够充分，直接用会出现3大问题：

• 表面黏腻：未固化树脂附着在表面，用手摸粘手，还会吸附灰尘，越放越脏；

• 硬度不足：仅靠打印时的激光固化，零件硬度只有70D左右（类似软塑料），易变形、易刮花；

• 易黄变：未固化树脂暴露在空气中，会加速氧化发黄，尤其是白色、透明树脂，影响外观。

而经过“清洗（去残留）→固化（提硬度）→打磨上色（修瑕疵）”后，零件硬度能提升至85D，表面光滑无黏腻感，还能通过上色掩盖小瑕疵，质感直接翻倍。

二、第一步：清洗——彻底去除残留，避免粘手发黄

清洗是后处理的“基础关”，核心是去除零件表面及缝隙里的未固化树脂，这一步没做好，后续固化再久也会发黏。新手常犯“用错酒精浓度、清洗不彻底”的错误，导致零件发白或残留树脂。

1. 必备工具（新手入门套装，预算100元内搞定）

• 核心耗材：75%-95%异丙醇（首选95%，去残留效率高；75%适合敏感树脂，不易发白）；若预算高，可买SLA专用清洗液（如Elegoo Wash Resin，100元/1L，无刺激性气味）；

• 容器工具：带盖塑料清洗盒（选深度15cm以上，能完全浸泡零件）、软毛刷（小号，刷头柔软，适合清理缝隙）、丁腈手套（必须戴，防树脂刺激皮肤）；

• 辅助工具：滤网（洗零件时套在水龙头上，回收掉落的支撑碎渣，避免堵塞）、厨房纸（吸干零件表面酒精）。

2. 新手可直接复刻的操作步骤（以10cm手办为例）

1. 零件取出：打印完成后，先将平台上升至最高，戴手套捏住零件支撑处（别碰零件本体），轻轻掰下零件；若零件粘平台，用塑料刮刀（别用金属的）沿边缘轻轻撬动，避免损伤零件；

2. 初步去渣：将零件放在空盆里，先抖掉表面的树脂碎渣和大块支撑（粗支撑可直接用手掰，细支撑留到清洗后处理）；

3. 浸泡清洗：往清洗盒倒入异丙醇，液面没过零件2cm以上，浸泡5分钟（若零件缝隙多、细节复杂，延长至8分钟）；

4. 重点刷洗：用软毛刷轻轻刷洗零件缝隙（如手办的发丝、齿轮的齿槽），每个细节刷3-5遍，确保残留树脂被洗干净；注意力度别太大，避免刷断细细节；

5. 晾干控水：将零件从酒精中取出，放在厨房纸上吸干表面酒精，再放在通风处晾干10分钟（别暴晒，避免提前固化），直到表面无酒精残留、不反光。

3. 新手避坑3大要点（90%的问题出在这里）

• 别用高浓度酒精（99%）：99%酒精会快速挥发，导致零件表面树脂“骤冷”发白，尤其是白色、透明树脂，一旦发白很难修复；新手安全选95%或75%浓度；

• 酒精别反复用太久：酒精用3-5次后会变浑浊（树脂残留过多），再用会导致“越洗越脏”，建议浑浊后及时更换，别为了省酒精浪费零件；

• 别用自来水冲洗：自来水含杂质，会让零件表面产生水痕，还可能导致未固化树脂遇水结块，粘在缝隙里洗不掉。

三、第二步：二次固化——硬度翻倍，告别黏腻易黄变

清洗后的零件虽然表面不粘手，但内部树脂仍未完全固化，硬度低、易变形，二次固化就是“给零件加硬度”，同时让表面彻底干燥，避免黄变。新手常犯“固化时间不够、摆放不当”的错误，导致零件硬度不均。

1. 必备工具（核心是选对UV固化设备）

• 首选工具：UV固化箱（波长405nm，与SLA光敏树脂完美匹配，入门款100-200元，如Elegoo Mercury Cure，带旋转托盘，固化更均匀）；

• 替代工具：阳光（仅限晴天正午，阳光充足时暴晒30分钟）；但阳光固化受天气影响大，且易导致零件表面颜色不均，新手优先买固化箱；

• 辅助工具：小夹子（固定零件，让零件悬空固化，避免接触面固化不充分）。

2. 实操步骤（分零件类型定时间，精准不浪费）

1. 零件预处理：确认零件已完全晾干（表面无酒精残留），若有细支撑未拆除，先轻轻拆干净（固化后支撑会变硬，更难拆）；

2. 合理摆放：用小夹子夹住支撑残留处，将零件悬空固定在固化箱托盘上，确保零件每个面都能接触到UV光（别堆叠摆放，避免遮挡）；

3. 设定固化时间：根据零件厚度调整，新手按以下标准来：

        薄件（厚度≤5mm，如手办、小齿轮）：10-15分钟；

4. 厚件（厚度5-10mm，如牙科临时冠、结构件）：20-25分钟；

5. 韧性树脂零件：比普通树脂多5分钟（韧性树脂固化速度慢）。

6. 中途翻面：固化到一半时间（如10分钟的零件，5分钟时），打开固化箱将零件翻面，确保正反面都能均匀固化，避免底部硬度不足。

3. 效果实测：固化前后差异明显

4. 避坑提醒：别过度固化

固化时间不是越长越好——普通树脂固化超过30分钟，会变得“过脆”，易断裂；韧性树脂过度固化会失去韧性，变成“硬而脆”的状态，失去原本的抗冲击优势。新手严格按零件厚度设定时间，别贪多。

三、第三步：打磨上色（可选）——修复瑕疵，质感升级（新手友好版）

若零件有支撑痕迹、轻微层纹，或想提升外观质感，就需要打磨上色。这一步是“加分项”，新手不用追求专业级效果，掌握“从粗到细打磨+薄涂多次上色”的技巧，就能让零件颜值翻倍。

1. 必备工具（新手入门套装，预算50元内）

• 打磨工具：砂纸套装（400→800→1200，从粗到细，各1张足够）、海绵砂纸（适合打磨曲面，避免磨出棱角）；

• 上色工具：丙烯颜料（新手选基础色，如黑、白、红，10元/瓶）、细头画笔（000号，适合画细节）、调色盘、洗笔杯；

• 辅助工具：补土（可选，用于填补明显的支撑凹痕，新手选水性补土，易打磨）、消光漆（哑光效果，提升质感，15元/瓶）。

2. 实操步骤（以手办打磨上色为例，新手30分钟搞定）

第一步：打磨——去除瑕疵，表面光滑

1. 粗磨去痕（400#砂纸）：重点打磨支撑残留处和明显层纹，用手指捏住砂纸，轻轻打圈打磨（力度别太大，避免磨坏细节），直到支撑痕迹变浅、手感平整；

2. 细磨光滑（800#→1200#砂纸）：先用800#砂纸打磨整个零件，去除400#砂纸留下的划痕；再用1200#砂纸精磨，直到表面触感细腻，无明显砂纸痕迹；

3. 曲面处理（海绵砂纸）：手办面部、圆弧等曲面，用海绵砂纸包裹手指打磨，避免磨出平面，保持曲面流畅。

避坑点：别跳号打磨（如直接用1200#磨支撑痕迹），粗砂纸的划痕无法被细砂纸快速去除，反而浪费时间；打磨时可蘸少量水（湿磨），减少粉尘，还能让表面更光滑。

第二步：上色——薄涂多次，避免堆积

1. 打底（可选）：若零件颜色较深，想让颜料更显色，先涂一层白色丙烯颜料做底色，晾干10分钟（底色要薄，避免掩盖细节）；

2. 主体上色：取少量丙烯颜料在调色盘上，加1-2滴清水稀释（颜料呈“酸奶状”最佳，太稠易堆积，太稀易晕染），用000号细头画笔薄涂第一层，晾干5分钟后再涂第二层——新手记住“薄涂多次”，哪怕第一次颜色不均，涂3-4层后会自然均匀；

3. 细节处理：手办的眼睛、发丝等小细节，换更细的勾线笔（0000号），蘸取浓缩颜料精准描绘，避免手抖涂出边界；若出错，用棉签蘸少量酒精轻轻擦除，晾干后重新上色；

4. 封层保护：所有颜色晾干后，喷一层消光漆（距离零件20cm均匀喷洒，别对着一个点喷），晾干30分钟——消光漆能让颜色更持久，还能掩盖轻微的上色瑕疵，提升哑光质感。